Hay una hortensia en cada caserío, y en casi todos hay también alguien que la podó en el momento equivocado y se quedó un verano entero con hojas y sin una sola flor. La poda de hortensias no es difícil, pero depende de una cosa que casi nadie mira antes de coger las tijeras: en qué madera forma cada una sus botones.
Aquí tenéis el calendario para el norte de España, cómo distinguir los tipos de hortensia, la poda explicada en cinco pasos, las causas habituales de que no florezca y una nota sobre el color y sobre las zonas más secas.
Ficha rápida
Madera vieja o madera nueva
Una rama de hortensia común (Hydrangea macrophylla) forma sus botones de flor al final del verano y los guarda durante el invierno, bien cerrados, en la punta. Esa rama florecerá el año siguiente. Por eso se dice que florece en madera vieja, es decir, en la del año anterior. Lo mismo hacen la hortensia de montaña (Hydrangea serrata), la de hoja de roble (Hydrangea quercifolia) y la trepadora (Hydrangea petiolaris). Si las cortáis en otoño o en invierno, tiráis las flores del verano a la basura.
Las de madera nueva funcionan al revés: nacen de brotes del mismo año y echan flor sobre ellos. Son la hortensia de panícula (Hydrangea paniculata), con flores cónicas, y la hortensia arborescente (Hydrangea arborescens), con bolas redondas como la variedad Annabelle. A estas se les puede dar un corte a fondo a finales de invierno y florecen igual. Un tercer grupo, las llamadas remontantes (Endless Summer, BloomStruck), florecen en los dos tipos de madera, pero una poda fuerte les resta flores en conjunto. Con ellas, solo limpieza ligera.
Si no sabéis cuál tenéis, mirad la etiqueta o la forma de la flor: bola grande y hoja ancha suele ser macrophylla; cono alargado, paniculata. Y en caso de duda, no cortéis más allá de las flores secas. Más ideas de cuidados en la sección de plantas con flor.
La poda paso a paso
Dejar las flores secas durante el invierno
En las de madera vieja, no recortéis la flor marchita en otoño. Las cabezas secas protegen del frío los botones que tienen debajo, y en el norte los fríos de marzo y de abril todavía pueden estropear brotes ya abiertos. Para la poda de limpieza esperad a que pase el peligro de helada: en la costa, a mediados de marzo; en los valles del interior, hasta abril.
Limpiar en primavera sobre el primer par de yemas
Seguid el tallo desde la flor seca hacia abajo y buscad el primer par de yemas hinchadas y verdes. Las yemas con flor son redondeadas, parecidas a un pequeño globo; las de hoja son más planas y alargadas. Cortad con tijeras de poda limpias y afiladas, con el corte inclinado, un centímetro sobre ese par de yemas. Si dudáis entre dos, dejad las dos.
Renovar las ramas más viejas
Cada 2 o 3 años, retirad desde la base 2 o 3 de los tallos más viejos, los de corteza gris, agrietada y leñosa. La mata se renueva poco a poco, sin perder la floración, porque dejáis intactos los tallos jóvenes de corteza verde y lisa, que son los que dan flores más grandes. En una hortensia descuidada de más de cinco años, repartid esta renovación en dos primaveras en vez de hacerla de golpe.
Podar con fuerza solo las de madera nueva
La hortensia de panícula admite un corte reduciendo su tamaño a la mitad o a dos tercios. Las de bola blanca, como Annabelle o Incrediball, admiten un recorte hasta unos 25 cm de altura en marzo, y rebrotan con vigor. Es la poda más drástica y también la más segura, porque la flor sale de la madera que todavía no ha crecido. La variedad Limelight, su versión compacta Little Lime, la enana Bobo y la temprana Quick Fire reciben el mismo trato. Esperad a ver el daño que haya dejado el invierno antes de cortar, y recordad que quitar de menos se corrige; quitar de más, no.
Dejar en paz a las remontantes
Las remontantes solo necesitan que cortéis las flores secas y los tallos que se hayan quebrado. Después de la primera floración, en verano, cortad las flores pasadas justo encima de un par de hojas sanas para animar una segunda tanda. Evitad cualquier recorte importante, que reduce la floración de todo el año, y no esperéis por ello una mata más pequeña: crece más ordenada con el tiempo, y con cada primavera os pedirá menos trabajo.
Por qué no da flores
La causa más frecuente es la poda a destiempo. Rebajar una hortensia común a ras de suelo igual que un rosal elimina casi todos los botones: la mata sale frondosa pero sin flor durante uno o dos años. La segunda causa es una helada tardía que quema los botones ya hinchados, algo habitual en los valles del interior; si pasa, la planta rebrota, pero ese año no florece. Después vienen el exceso de sombra, de 4 horas de sol o menos, y el abono con demasiado nitrógeno, que da hoja a costa de la flor.
El truco de la libreta
En mis libretas tengo apuntada la fecha de la última helada de cada año. Con cuarenta años de notas he comprobado que en mi ladera las heladas tardías llegan algunos años hasta bien entrado abril, y que conviene esperar a la última antes de cortar. Apuntad la vuestra tres años seguidos y tendréis un calendario propio, mejor que cualquier regla general.
El norte, el color y el resto de España
Por la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta el País Vasco, la tierra es ácida y llueve con frecuencia, de modo que la hortensia crece con ganas y suele salir azul sin ayuda. Aguanta más sol que en el sur porque los veranos son suaves, pero igualmente agradece una sombra ligera por la tarde. Regad con abundancia en verano, cuando las hojas grandes pierden mucha agua, y acolchad la base con corteza de pino compostada para mantener la humedad y la acidez.
En el resto de España, con suelos calizos y agua del grifo dura, las flores azules viran poco a poco al rosa, porque el aluminio deja de estar disponible. Para mantener el azul, plantad en maceta de 40 cm o más con sustrato de tierra de brezo y regad con agua de lluvia. Las rosas y las blancas no tienen este problema. En la meseta, el Levante o el sur es obligatoria la sombra de tarde de julio, porque el sol la quema.
Lo que más me preguntáis
¿Puedo podar la hortensia en otoño si ya se ha marchitado la flor?
Mejor no. Las flores secas protegen los botones del invierno y la poda de otoño elimina, si es una de madera vieja, las flores del verano siguiente. Esperad al final del invierno.
¿Cuánto tarda en volver a florecer una hortensia podada en exceso?
Si la mata está sana y recibe agua suficiente, suele florecer de nuevo al segundo año, porque necesita un ciclo completo de crecimiento y de formación de botones. Mientras tanto, regad con regularidad, acolchad el pie con corteza y sed pacientes y no la abonéis con productos ricos en nitrógeno.
¿Las hortensias en maceta se podan igual?
Sí, con las mismas reglas de madera vieja y nueva. La diferencia es que una maceta se hiela antes que la tierra, así que en inviernos fríos conviene arrimarla a un muro o a una pared protegida y esperar a que pase la última helada para limpiarla.
— Maite, desde el caserío
